Что такое белый мускус
Белый мускус в парфюмерии – это общее название синтетических мускусов, группы ароматических молекул, созданных в лаборатории с целью воспроизвести запах натурального мускуса, который исторически добывали из мускусной железы оленя кабарги. Эти синтетические компоненты обладают, как правило, чистым, мягким и сладковатым ароматом, лишённым резких анималистических оттенков природного мускуса. Проще говоря, белый мускус – это «очищенный» мускусный запах: уютный и обволакивающий, но без грубой животной ноты, которая характерна для настоящего мускуса. Иногда в запахе белого мускуса улавливаются легкие дополнительные нюансы – например, ассоциации с ежевикой, семенами амбретты или серой амброй – однако в целом он воспринимается как очень нейтральный и чистый аромат.

В парфюмерии не все мускусы называются «белыми». Можно выделить три категории:

1. Натуральные (животные) мускусы

• Настоящий мускус (deer musk) — добывался из мускусной железы кабарги (добыча запрещена на CITES с 1979 года).
• Другие животные ноты — такие как циветта (civet), кастореум (castoreum), камень дамана и др. — также считаются животными мускусами «animalic musks» и не относятся к белым.

2. Синтетические мускусы
Они разделяются на две большие группы:
Белые мускусы (white musks)
Это синтетические соединения без анималистических, резких оттенков. Белые мускусы обладают чистым, мягким, обволакивающим звучанием и часто используются как база. Основные типы:

• Нитромускусы (nitro musks) — исторические, пудрово-тальковые (например, musk ketone, musk xylene).
• Полициклические (polycyclic musks) — чистые, сладкие, «бельевые» эффекты (Galaxolide, Tonalide).
• Макроциклические (macrocyclic musks) — современные, безопасные, тонкие и многогранные (Muscone, Exaltolide, Habanolide, Ambrettolide, Ethylene Brassylate).
• Алициклические (alicyclic musks) — новейшее поколение, лёгкие, напоминают свежий хлопок (Helvetolide, Serenolide, Nirvanolide).

Животные мускусы (Animalic musks)
Описание: смоляные, «грязные» мускусы. Это синтетические аналоги натуральных мускусов с ярко выраженным животным акцентом, например civetone, castoreum или искусственные  грязные мускусы («dirty musks»).

Натуральный мускус, который практически не используемый сегодня – это продукт животного происхождения, буро-коричневая пахучая секреция из особой железы самцов кабарги. Из всех животных мускусов, мускус кабарги, пожалуй, является самым известным.

Существует несколько видов кабарги из семейства Moschidae, многие из которых находятся под угрозой исчезновения. Это небольшие, скрытные и одиночные животные с клыкообразными верхними зубами, обитающие в горных регионах от Сибири до Гималаев. У самцов в районе между гениталиями и животом располагается железа — так называемый "мускусный мешок", в котором образуется тёмное, воскообразное вещество. Этот мускус используется для маркировки территории и привлечения самок. В его состав входят стероиды, жиры, фенолы и мускон — молекула, придающая мускусу его характерный запах.
Натуральный мускус кабарги на протяжении веков применялся в традиционной китайской медицине, где ценился за согревающие свойства: улучшение циркуляции крови, изгнание дурных снов и др.

При попадании на рынки Ближнего Востока мускус стал символом роскоши и духовности. В исламской традиции мускус высоко ценился — пророк Мухаммед называл его «самым чистым из ароматов». Согласно некоторым преданиям, даже если считалось, что мускус берётся из пупка животного, это не умаляло его ценности, а, напротив, символизировало божественную силу и возможность искупления.

Когда мускус попал в Европу, он стал объектом тайн и споров — в частности, касающихся природы животного, от которого он получен. Благодаря своему интенсивному аромату и фиксирующим свойствам, мускус стал использоваться в парфюмерии и медицинских препаратах, включая помандеры, вместе с амброй и другими благовониями.

Исторически это была одна из самых ценных и дорогих парфюмерных составляющих: в XIX веке мускус ценился дороже золота (его стоимость была примерно вдвое выше веса золота). Добывали его варварским способом – убивая кабаргу и извлекая мускусный мешочек; для получения 1 кг высушенного мускуса требовалось убить от 30 до 50 животных. Помимо этического аспекта, натуральный мускус отличался чрезвычайно интенсивным, “грязноватым” запахом: в концентрированном виде его аромат описывали как животный и даже с нотами фекалий, но в сильном разведении он раскрывался чувственным нюансом.

С конца 1970-х добыча мускуса кабарги была запрещена конвенцией CITES 1979 во избежание исчезновения вида. Парфюмерная индустрия полностью перешла на синтетические заменители – которые позволяют сохранять мускусную базу аромата без эксплуатации животных, а также при необходимости без “грязных” тонов. Синтетический белый мускус, в отличие от натурального, действительно не имеет резкой животной ноты, из-за которой многие опасались мускусов. Современный белый мускус – это скорее мягкий сладковато-пудровый шлейф, едва уловимый, при этом придающий композиции привлекательную, обволакивающую чувственность без анималистической резкости.

Синтетические мускусы начали создаваться ещё в конце XIX века. Первым был случайно открытый в 1888 году «мускус Бауэра» – открытие химика Альберта Бауэра во время опытов с тротилом. В начале XX века появились и другие нитромускусы (мusk xylene, мusk ambrette и др.), которые на десятилетия стали основой парфюмерии. Они обладали сильным пудрово-мускусным запахом, но позднее выяснилось, что некоторые из них опасны – проявляли фототоксичность, могли накапливаться в организме и вызывать подозрения на канцерогенность.

К концу XX века использование нитромускусов существенно сократилось, многие из них были запрещены в различных регионах. Им на смену пришли более безопасные соединения – полициклические и макроциклические мускусы, а затем и новые группы. Особую известность термин “белый мускус” приобрёл в 1980-е, когда в моду вошли более “чистые” ароматы. Знаковым событием стало появление в 1981 году аромата White Musk от The Body Shop – первого массового парфюма, декларировавшего использование только синтетического, не животного мускуса. На фоне тогдашних тяжёлых «кричащих» духов, этот чистый, лёгкий и этичный аромат (без жестокости к животным) стал сенсацией, мгновенно завоевавшей молодое поколение. Как его описывали в прессе, он пах наполовину свежевыстиранными простынями, наполовину голой кожей – и целое поколение влюбилось в него. С той поры белый мускус превратился в незаменимую базу для огромного количества композиций. Сегодня подавляющее большинство коммерческих духов включает в базовые ноты те или иные белые мускусы. Их популярность объясняется универсальностью и тем комфортным чувством чистоты, которое они дарят.

Все синтетические мускусные душистые вещества парфюмеры делят на 4 основные группы:

• Нитро-мускусы: первые созданные в конце XIX – начале XX века искусственные мускусы. К ним относятся, например, мusk ketone, musk xylene, musk ambrette. Это самые “тёплые” и пудровые по запаху мускусы. Они получили большую популярность в начале-середине XX века и содержались во множестве духов прошлого. Однако из-за проблем с токсичностью и стабильностью (они были фототоксичны, некоторые – нейротоксичны, подозревались в канцерогенности) их использование сначала ограничили, а потом многие нитромускусы были вовсе запрещены. В Европе, например, к 1990-м остался разрешён только musk ketone как относительно безвредный, однако, и он в настоящее время не производится в странах ЕС. В современной парфюмерии нитромускусы практически не встретишь. По аромату это глубокие пудрово-мускусные ноты с лёгкой «ретро»-тональностью.
• Полициклические мускусы: появились в 1950–1970-е годы. Это недорогие, очень стойкие соединения с полициклической структурой. Они были повсеместно внедрены – сначала в бытовую химию (стиральные порошки, кондиционеры), а затем и в парфюмерию – и к 1990-м заняли до 75% рынка мускусов. Самые известные – Galaxolide (от IFF, 1960-е) и Tonalide: их производство составляет тысячи тонн. По запаху полициклические мускусы – очень чистые, мягко округлые, со слегка сладковато-фруктовым оттенком. Они буквально пропитываютткань: известны тем, что хорошо закрепляются на ткани и придают белью стойкий запах чистоты. Собственно, общеизвестный «аромат свежего белья» во многом сформировался благодаря этим веществам. Однако за их экологическуюплохуюразлагаемость и склонность к биоаккумуляции (их следы обнаруживали даже в грудном молоке) постепенно полициклические мускусы стали ограничивать. Крупные концерны начали использовать их в меньших количествах, переключаясь на более экологичные аналоги. Примеры полициклических мускусов: Galaxolide, Tonalide, Celestolide, HHCB, AHTN, Cashmeran (последний формально не мускус, но близкий по эффекту).
• Макроциклические мускусы: это более современные (многие открыты во 2-й пол. XX века) синтетические мускусные вещества с крупной кольцевой молекулой. Прорывом было выяснение макроциклической структуры натуральных мускусов мускона (из кабарги) и циветона (из виверры) в 1920-х, после чего учёные смогли синтезировать первые макроциклы – exaltone, exaltolide, globanone и др. В последующие десятилетия именно макроциклы стали основной заменой старых типов мускусов. Они считаются более безопасными – легко разлагаются в природе и не накапливаются в организмах. По запаху макроциклические мускусы часто наиболее близки к натуральному мускусу: у них богатый, «многогранный» мускусный аромат, который может быть слегка животным, кожаным (как у мускона) или, напротив, очень чистым и даже цветочным (как у exaltolide, ambrettolide с их нежными цветочно-амбровыми нюансами). Многие макроциклы обладают пудрово-мягкой тональностью, иногда с металлическим эффектом (например, habanolide славится своей необычной «металлической чистотой»). Сегодня макроциклические мускусы – основные рабочие лошадки парфюмерии; более того, крупные бренды (например, концерн LVMH) официально используют только макроциклы из мускусов. Примеры: muscon, muscenone, габанолид (habanolide), амбреттолид (ambrettolide), ethylene brassylate (мускус Т), Globanone, Cosmone и Nirvanolide и др.
• Алициклические (линейные) мускусы: последнее из коммерчески доступных поколений синтетических мускусов, появившихся с 1990-х годов. Их структура – другие циклические или линейные схемы (например, полициклопентеновые). Самые известные – Helvetolide (Firmenich, 1990) с молочно-фруктовым оттенком груши, Serenolide (Givaudan) – мягко-пудровый, Moxalone, Romandolide и др. Эти вещества создавались с целью придать аромату ещё более прозрачный, эфемерный мускусный фон. Их запах очень легкий, тонкий, часто с эффектом льнянойткани, хлопка – как  свежевыстиранное полотно. Они усиливают впечатление чистоты, практически не утяжеляя композицию. Алициклические мускусы обычно используются в смесях с макроциклами, дополняя их воздушностью. Образно говоря, если классический нитромускус можно описать как густую пудру, то линейный мускус можно представить как облачко легкого пара над белой простынёй.

Белый мускус чаще всего описывают как аромат «чистой кожи» или «чистого белья». Поскольку он не имеет явного натурального аналога, в парфюмерном языке используются разные образы и сравнения. Принято говорить, что белые мускусы – это нежные, мягкие, комфортные ноты, создающие ощущение пудровой чистоты и уюта.

Аромат белого мускуса – очень деликатный, фонoвый. Его не всегда легко распознать в смеси: он скорее придаёт общее ощущение чистоты и мягкости, чем выделяется как отдельный запах. Если принюхаться, белый мускус даёт пудрово-мыльный оттенок – как запах хорошего мыла без явной парфюмерной отдушки – и одновременно немного теплоты кожи. В нём нет явных цветочных или цитрусовых нот, но иногда уловим намёк на цветочную сладость или лёгкую фруктовость. Однако эти нюансы очень приглушены. Главный аккорд – чистый, мягкий, уютно-припудренный. Многие сравнивают его с запахом талька или присыпки. Также белые мускусы часто описывают как «бархатистые», «замшевые» по ощущению: то есть они придают композиции бархатистость, округлость без резких углов. В целом, если обобщить, белый мускус пахнет чистотой, теплом и кожей, но кожей не в смысле кожицы или замши, а именно человеческой кожей, только что вымытой и припудренной. Это тонкий, интимный аромат, который вы можете не осознавать как «парфюм», а скорее как естественное приятное благоухание.

Интересная особенность – «невидимость» или «прозрачность» белого мускуса. Дело в том, что нос привыкает к нему очень быстро, и сам обладатель духов перестаёт его замечать. Кроме того, некоторые люди от природы вообще не чувствуют определённые молекулы мускусов. Поэтому белому мускусу свойственно не бросаться в нос, а работать на уровне фона, ауры. Он как бы обволакивает другие ноты, делая композицию более мягкой, но остаётся в тени. В парфюмерии известна метафора, что белый мускус – это как белый шум в звукозаписи или фон масла на холсте: его неотчетливо слышно, но без него картина или мелодия теряет глубину. Хороший пример – культовый парфюм Clean Laundry. В нём мало кто выделит конкретный «мускусный» аккорд, но все говорят, что пахнет чистым выстиранным бельём – это и есть действие смеси белых мускусов.

Различные семейства мускусов определяются их уникальной молекулярной структурой. Каждое семейство включает в себя различные классы молекул, обладающих своим ольфакторным характером.
Молекулу мускуса можно условно разделить на три части:

1. Основная — крупная округлая структура, по которой молекула определяется как мускус.
2. Элемент, влияющий на экологическое воздействие.
3. Структура, определяющая ароматическое выражение — например, фруктовый, пудровый или анималистичный характер.

Даже незначительные структурные изменения могут радикально изменить запах молекулы.
Как и в случае с любыми запахами, восприятие мускусов происходит благодаря рецепторам обоняния, которые кодируются специальными генами. У всех людей есть лишь 3 известных гена рецепторов мускуса, но у каждого могут быть разные их варианты, что вызывает различия в восприятии. Некоторые мутации могут приводить к аносмии — неспособности чувствовать определённые мускусы. Однако потеря чувствительности ко всем мускусам маловероятна, поскольку существует несколько различных рецепторов.
Разные классы мускусов активируют разные рецепторы, создавая разнообразные запаховые ощущения:

• одни дают пудровое,
• другие — животное,
• третьи — фруктовое звучание.

Например, макроциклические мускусы активируют не те же рецепторы, что и алициклические, поэтому их запахи воспринимаются по-разному.

Белый мускус чрезвычайно популярен и в качестве самостоятельного аромата, и как компонент огромного количества парфюмерных композиций. Основные причины его популярности следующие:

• Универсальность (подходит всем и ко всему): Запах белого мускуса настолько нейтрально-приятный, что он уместен практически всегда и на любом человеке. Он не явно мужской и не слишком женственный – это по-настоящему унисекс-нота. Благодаря этому белый мускус используется и в женских цветочных, и в мужских древесных, и в унисекс ароматах – короче, в парфюмах любых семейств. Он сочетается с любыми нотами: с цитрусом, с розой, с ландышем, с ванилью, с сандалом  – не конфликтует ни с чем. Это делает его бесценным «фоном» для парфюмера. В подавляющем большинстве современных духов белый мускус присутствует на базовом уровне, часто в сочетании нескольких видов, чтобы обеспечить красивый шлейф. Плюс, он продлевает звучание: как фиксатив, белый мускус закрепляет более летучие ноты и продлевает жизнь аромата. Всё это – универсальность и функциональность – обеспечивает белому мускусу статус одной из главных парфюмерных баз последних десятилетий.
• Эмоциональная привлекательность (комфорт и чистота): Запах белого мускуса вызывает у людей чувство чистоты, уюта и безопасности. Это очень «комфортный» аромат. Он ассоциируется с приятными сторонами жизни: свежевыбритая кожа после бритья, аромат после душа, чистое постельное бельё, детская пудра, объятия близкого человека. Такие ассоциации дарят эмоции спокойствия, доверия, тепла. Многие отмечают, что белому мускусу присущ релаксирующий, антистрессовый эффект. Например, аромат NIVEA Eau de Toilette (2015), созданный по мотивам запаха знаменитого крема, обыгрывает древесные ноты и мускуса так, чтобы создать ощущение заботы о себе и уюта, подобно чувству после нанесения крема Nivea. В культуре белый мускус стал своеобразным кодом чистоты и комфорта: когда мы чувствуем этот запах, подсознательно представляем что-то светлое, мягкое, безопасное. В отличие от тяжёлых животных мускусов прошлого, которые могли казаться «эротическими» и провокационными, белый мускус – это чувственность через чистоту. Он притягивает не резкостью, а нежностью. Поэтому он так любим – люди хотят пахнуть чистотой, это вызывает симпатию. Белый мускус позволяет парфюму быть сексуальным, но не агрессивно. Этим он покорил многих.
• Культурный тренд на чистоту: Начиная с 1990-х и поныне западная парфюмерия переживает тренд на «чистые» ароматы. Всё больше людей хотят пахнуть не парфюмом как таковым, а просто свежестью и чистым телом. Белый мускус идеально вписался в эту тенденцию. Он стал ключевым ингредиентом парфюмов, которые имитируют натуральный свежий запах: как будто вы только вышли из душа. И он во многом сформировал обонятельный код концепции «чистоты» в парфюмерии. Кроме того, культурно он заменил натуральный мускус, который ассоциировался с восточной роскошью и тяжестью, на его современный эквивалент – прозрачный и лёгкий, соответствующий идеалам здоровья и экологичности. Сейчас даже средства бытовой химии и косметики часто ароматизируют белым мускусом, подчёркивая отсутствие тяжёлой отдушки. Таким образом, белый мускус стал символом чистоты и современности: если от вас пахнет белым мускусом, это как знак «со мной всё в порядке, я ухожен и свеж». Ни один другой компонент не даёт такого однозначно позитивного посыла окружающим. Поэтому многие выбирают именно «бело-мускусные» парфюмы на каждый день, считая это беспроигрышным.

Белый мускус часто называют «невидимой базой» в аромате. Подразумевается, что он играет роль основы, которую неявно ощущаешь, но которая существенно влияет на всю композицию. Около 30% людей имеют специфическую аносмию к некоторым видам мускусных молекул. Проще говоря, значительная часть населения не чувствует определённый белый мускус. Например, известно исследование, которое проводилось в 1989 году.

National Geographic разослал вместе с журналом 11 миллионов карточек с ароматами, в которых читателям предлагалось описать ароматы. 1,5 миллиона человек прислали свои результаты. Оказалось, что только 3/4 женщин и 2/3 мужчин могли почувствовать запах Галаксолида. Другие ноты (например, фруктовые или пряные) почти все улавливали, а мускус – нет. Это связано с генетикой: нос многих людей невосприимчив к мускусу. Поэтому белый мускус можно назвать «невидимым» буквально: он может пахнуть для одних, но быть словно отсутствующим для других. Парфюмеры учитывают этот феномен: обычно они смешивают несколько различных мускусных молекул, чтобы перекрыть возможную нечувствительность – если человек не улавливает одну, то другую заметит. Но даже если конкретный человек совсем не ощущает ни одну молекулу мускуса, их эффект всё равно присутствует. Не смотря на то, что аносмия к определённым мускусам – вещь распространённая, мы всё равно чувствуем влияние мускусов на аромат – кремовость, пудровость, воздушность, оттенок кожи – даже если не распознаём их напрямую. То есть, в сложной композиции даже аносмик заметит, что аромат стал мягче, более «телесным», хотя не поймёт, что это действие мускуса.

Так белый мускус «невидимо» раскрывает другие ноты. Он словно фон, на котором происходит представление. Белый мускус влияет на раскрытие аромата: он смягчает резкие ноты (например, остроту цитруса на старте), добавляет обволакивающую длительность нежным цветам сердца, объединяет всё в единое целое. И при этом остаётся «невидимым» – вы чувствуете не его, а то, как красиво звучат остальные ингредиенты. Поэтому парфюмеры так ценят белый мускус: он незаметно делает парфюм лучше. А для носителя духов его невидимость – это плюс: мускус создает эффект, когда аромат становится вашим продолжением, как связующий элемент между ароматом кожи и ароматом духов.

Миф: Белый мускус – синтетическая «чистая» нота, значит на него не бывает аллергии, и такие духи подходят даже аллергикам.

На самом деле: Нет ни одного парфюмерного вещества, которое абсолютно гарантированно не вызовет аллергию. Хотя современные белые мускусы (особенно макроциклические) считаются достаточно нейтральными и редко фигурируют в списках аллергенов, утверждать, что они гипоаллергенны, неправильно.
В обычных концентрациях в парфюме белые мускусы, конечно, считаются безопасными для подавляющего большинства – они прошли стандартизацию IFRA. Многие люди с аллергией на традиционные духи действительно переносят простые «беломускусные» запахи лучше (поскольку там минимум потенциальных аллергенов типа эфирных масел). Но гарантии нет: от иммуной реакции никто не застрахован. Если у вас сильная аллергия, лучше делать патч-тест, даже если аромат заявлен как “white musk pure”.

Разнообразие парфюмов, где белый мускус играет важную роль, огромное. Приведём несколько разноплановых примеров – от классики до ниши:

• The Body Shop White Musk (1981) – легендарный аромат, с которого для многих началось знакомство с белым мускусом. Полностью основан на синтетических мускусах (cruelty-free, что для 1981 было революционно) и даёт чистый, мягкий, слегка цветочный мускусный запах. В нём явственно ощущается именно «беломускусная» пудровая чистота. White Musk стал символом целой эпохи и доказал, что аромат чистоты может быть коммерчески успешным и сексуальным одновременно.
• Narciso Rodriguez For Her (2003) – современная классика, нота сердца которой – утончённый мускус. Парфюмеры называют композицию «мускусным шипром»: помимо начальных цветов и базы из древесно-амбровых, в центре звучит богатый белый мускус, придающий аромату знаменитую «кремовую» чувственность. For Her часто описывают как эталон «чистого, но явного» мускусного шлейфа: вы пахнете дорого, женственно, но окружающие воспринимают это не как парфюм, а как ваш естественный аромат. Этот эффект – заслуга сбалансированной мускусной базы.
• Molecule 04 (Escentric Molecules, 2017) – хотя формально в центре этой молекулы не мускус, а Javanol (сандаловое соединение), сам подход с линейкой Molecule заслуживает упоминания. В частности, Molecule 02 в этой серии – это чистый амброксан, а Molecule 01 – чистый Iso E Super (в кэптивной версии с большим количеством гамма-изомеров). Оба эти аромахимиката, как и белый мускус, дают оченьчистое, абстрактноезвучание. Многие любители белых мускусов ценят Molecule 01 и 02 за схожесть по эффекту – окружающие чувствуют лёгкий приятный шлейф, но не опознают его как парфюм. Что до Molecule 04, он интересен тем, что его сухая база содержит ноту «ванильногомускуса» – хотя главный тон всё же сандаловый. В любом случае, серия Escentric Molecules показывает тренд: ароматы-невидимки, построенные на одной-двух молекулах (в духе белого мускуса), стали популярным нишевым направлением.
• Glossier You (2017) – ещё один современный хит, который буквально провозглашает: «лучший аромат – это ты». Формула You держится на амброксане и сочетании мускусных молекул, создающих эффект «твоей кожи». Многие говорят, что на каждом человеке Glossier You пахнет чуть по-разному – это как раз из-за мускусов, которые смешиваются с личным запахом кожи. Этот аромат – идеальный пример использования белого мускуса как главной темы: он почти ни чем больше не пахнет (есть лёгкие ирисовые и перцевые ноты, но очень нежные) кроме как чистым телом. Фактически, это ода белому мускусу, поставленному во главу угла.
• Juliette Has a Gun Not a Perfume (2010) – парфюм из одной молекулы (амброксана), который хоть и не содержит мускуса, но стал очень популярен у тех, кто любит скрытные ароматы чистоты. Его слоган “Not a Perfume” отражает ту же идею, что и у белого мускуса: «это не духи, это просто я так хорошо пахну». Интересно, что многие, кто не чувствует этот аромат (а такое бывает – амброксан тоже может вызывать аносмию), говорят: «просто пахнет спиртом». Это напоминает ситуацию с мускусной аносмией. Тем не менее, Not a Perfume имеет массу поклонников именно среди любителей бело-мускусных тонов: он дарит ощущение чистого, чуть шершавого (как белая замша) шлейфа. Его успех – очередное подтверждение востребованности нейтрально-чистых, невидимых композиций.
• Nivea Creme Eau de Toilette (2015) – парфюм, повторяющий запах крема Nivea. Здесь среди прочего явно звучит белый мускус – он отвечает за тот самый комфортный, обволакивающий запах чистого тела, с которым ассоциируется крем. В пирамиде указаны роза, фрезия, сандал, но сердцем аромата остаётся сочетание цветочных пудровых оттенков с ярко выраженным мускусным шлейфом, напоминающим «чистое тёплое бельё и кожу после крема». Производитель прямо отмечает: «деревесные и мускусные ноты обеспечивают ощущение заботы и защищённости, как от крема Nivea». Этот пример показывает культурную роль мускуса: один запах может мгновенно вызвать в памяти ощущение ухода и домашнего тепла.

В современной парфюмерии белые мускусы чаще всего играют роль базы и фиксатива, придавая аромату глубину, мягкость и стойкость. Как правило, они закладываются в нижние ноты формулы. Сегодня трудно представить коммерческий парфюм без белого мускуса: «беломускусная» база стала настолько распространённой, что типичный массовый аромат может содержать 15–30% мускусных ингредиентов от общего концентрата (смеси душистых веществ). В некоторых композициях, особенно нишевых или посвящённых самому мускусу, доля белых мускусов может доходить и до 50% формулы – фактически, когда мускус становится главным солистом. С другой стороны, есть духи, где мускус лишь намёком (1–5% базы) – всё зависит от замысла. Важно, что белые мускусы обычно обладают относительно мягким запахом (особенно макроциклические), поэтому их можно вводить в значительном проценте без «перегруза» аромата. Они выполняют скорее функцию фона: связывают композицию воедино, продлевают звучание летучих нот и дарят шелковистый шлейф чистоты.
Типичные концентрации и дозировки. Несмотря на общую мягкость белого мускуса, каждая молекула имеет свою силу звучания, поэтому дозировка подбирается индивидуально:

• Полициклические мускусы (напр. Galaxolide, Tonalide). Это «рабочие лошадки» мускусной базы: относительно недорогие, стойкие и дающие яркий эффект «чистого белья». В парфюмерные концентраты их добавляют довольно щедро. Например, Galaxolide нередко составляет до 10% от композиции fine fragrance, а в некоторых функциональных отдушках (моющие средства и пр.) его доля может быть ещё выше. Благодаря мягкому диффузному аромату Galaxolide можно вводить в очень высоких количествах – даже >40% в отдельных рецептурах, хотя в парфюмерии такое скорее исключение. Обычно же 5–10% достаточно для выраженного мускусного фона. Следует помнить, что при превышении определенного порога эти ноты начинают доминировать: так, при дозе более 5% Galaxolide способен приглушать тонкие цветочные оттенки верхних нот. Tonalide и родственные ему полициклические мусусы тоже весьма мощные: их избыточное количество может придать «мыльный» монотонный фон и уменьшить яркость композиции. Поэтому, если аромат не задуман как сугубо «мускусный», долю полициклических мускусов обычно держат в пределах около 5% каждой ноты, комбинируя несколько видов.
• Макроциклические мускусы (напр. Exaltolide, Ambrettolide, Habanolide, Ethylene Brassylate и др.). Эти соединения обладают более выраженным характером и часто сильнее по запаху, поэтому их процент в формуле обычно ниже, чем у полициклических. Многие макроциклы эффективно работают уже на уровне долей процента. Например, Exaltolide часто вводят около 0,5–1% от рецептуры для тонкого шлейфа, однако в отдельных знаменитых духах его доля доходила до 6–8% – когда был замысел придать аромату явный мускусный тон. В среднем же парфюмеры используют Exaltolide примерно на уровне 1,5% от концентрата. Другой популярный макроциклический мускус – Ethylene Brassylate (известный как мускус Т). Он отличается очень мягким диффузным запахом, поэтому его можно добавлять в больших количествах как базовый фиксатор: нередко концентрация этилен брассилата превышает 10% от композиции. (Некоторые рекомендации указывают типичную дозу 0,5–3%, но на практике в современных формулах его кладут гораздо больше, поскольку он почти не «забивает» композицию.) Ambrettolide (амбреттолид) и Habanolide (габанолид) – более дорогие и яркие макроциклы – обычно используют аккуратно (порядка 0,1–1%), чтобы придать изысканную нюансированную мускусную ноту: амбреттолид – с нежной цветочно-амбровой теплотой, габанолид – с характерной «металлической» чистотой. Тем не менее, и их при желании можно увеличить – до 2–3% – если требуется акцентированная мускусная база. Важно учитывать рекомендации IFRA: хотя макроциклы считаются относительно безопасными, для некоторых существуют предельные нормы. Например, IFRA ограничивает Exaltolide на уровне до 2,4% в готовом парфюме (категория 4), поэтому очень высокие дозы требуют проверки стандарта безопасности.
• Алициклические (линейные) мускусы (напр. Helvetolide, Nirvanolide, Serenolide). Это новое поколение молекул, дающее ультра-прозрачный, «воздушный» мускусный фон. Они обладают наименее интенсивным ароматом, зачастую с необычными оттенками (Helvetolide, например, имеет нюанс груши). Благодаря своей легкости, алициклические мускусы обычно используются в сочетании с другими: сами по себе они почти невесомы, зато прекрасно обогащают букет прозрачностью. Дозировки, как правило, сопоставимы с макроциклами. Helvetolide часто вводят в концентрации порядка 1% (в среднем около 1,4% от формулы) – этого достаточно, чтобы придать композиции едва уловимую фруктово-мускусную «ауру» чистоты. Ограничений IFRA для Helvetolide нет (разрешён до 100% в парфюмерии), но практически нет смысла использовать его слишком много, так как эффект от 0,5–2% уже вполне достигается. Другие линейные мускусы (Serenolide, Nirvanolide и др.) работают схожим образом – их обычно дозируют в пределах 0,5–2%, добавляя к общему мускусному букету: они придают «текстуру» свежевыстиранного полотна, не утяжеляя аромат. Часто алициклические мускусы вводят поверх макроциклов – образно говоря, если макроциклический мускус даёт «тело» и глубину, то алициклический добавляет поверхностное сияние и диффузность.
• Нитро-мускусы (исторические: Musk Ketone, Musk Xylene и т.д.). В современной практике они почти не применяются из-за токсичности и запретов, но кратко упомянем: эти вещества обладают очень сильным запахом, поэтому даже раньше их вводили в считанных процентах или долях процента. В классических рецептах середины XX века можно встретить, к примеру, 1–2% Musk Ketone или около 0,3–0,5% Musk Ambrette в сочетании с другими мускусами. Сегодня же прямое использование нитро-мускусов не рекомендовано (большинство запрещено IFRA), вместо них рекомендуем выбирать комбинации безопасных белых мускусов, добиваясь сходного эффекта чистой пудровости.

Комбинирование различных мускусов.
Один из ключевых практических моментов – миксы мускусных молекул. Редко когда в формуле используется только один вид белого мускуса; гораздо чаще парфюмер закладывает 2–5 разных мускусных ингредиентов. Зачем это нужно:

• Покрытие аносмий. Как отмечалось, порядка 30% людей могут не чувствовать тот или иной мускус. Поэтому, добавляя несколько разных молекул, можно гарантировать, что хотя бы один из мускусов «сработает» для каждого носа. Например, если человек нечувствителен к Galaxolide, он всё равно уловит Ambrettolide или другой компонент. Смесь из разных по структуре мускусов значительно уменьшает риск, что аромат покажется кому-то «плоским». В промышленной практике распространено сочетание полициклического + макроциклического + алициклического мускусов в одной базе. Такой «тройной подход» обеспечивает и полноту звучания, и универсальность восприятия.
• Баланс нюансов. У каждого белого мускуса – свой оттенок: есть более сладкие, пудровые, есть с фруктовой ноткой или древесно-амбровым подтоном. Комбинируя их, парфюмер как художник смешивает краски, чтобы получить нужный оттенок «чистоты». К примеру, можно взять базовый элегантный мускус вроде Ambrettolide для мягкой кремовой чувственности, добавить чуть Galaxolide для ощутимого эффекта свежего белья, и каплю Helvetolide – для тонкого цветочно-фруктового свечения. В результате мускусная база получается многогранной: и теплая как кожа, и искрящаяся одновременно. Кроме того, сочетание «тяжёлых» и «лёгких» мускусов даёт лучшую диффузность. Если композиция кажется слишком «глухой» (замыленной) от мускуса – попробуйте добавить чуть Helvetolide или даже Iso E Super (не мускус, но отличный усилитель диффузии) для воздушности. А если наоборот мускусный аккорд хочется сделать более уютным и сладковатым – капля ванильной ноты или лактона (например, δ-декалактон) отлично сочетается с мускусами, обогащая их сливочные грани.
• Фиксация и стойкость. Разные мускусы по-разному ведут себя на коже и в шлейфе. Некоторые очень стойкие (Galaxolide держится на бумаге до недели, многие макроциклы – сотни часов), другие быстрее испаряются. Комбинация нескольких видов позволяет добиться и длительного шлейфа, и постепенного раскрытия. Например, этилен брассилат испаряется медленно и фиксирует базу, а Habanolide испаряется чуть быстрее и даёт «металлический» всплеск в средней стадии, Helvetolide улетучивается ещё раньше, подкрепляя верхние ноты. Таким образом, мускусный аккорд звучит на всех этапах раскрытия аромата. Helvetolide®, с его уникальной химической структурой и летучестью, придаёт выразительность верхним нотам композиции, создавая обволакивающую ауру, ощущаемую от начала до конца аромата. Он обладает прекрасными летучими грушевыми оттенками и мягкими амбреттовыми полутонами. Неожиданный объём и насыщенность сделали Helvetolide® краеугольным камнем в палитре парфюмерных ингредиентов. Алициклические мускусы более летучи, чем другие типы мускусов, и предлагают новые ольфакторные профили благодаря своим фруктовым аспектам. Второй алициклический мускус — Romandolide, представленный в начале 2000-х, обладает ещё большей стойкостью и объёмом в шлейфе, при этом оставаясь очень деликатным. И оба ингредиента Helvetolide и Romandolide производятся из переработанных отходов бумажной промышленности.

В целом, практика показывает: смесь мускусов даёт более богатый и стойкий букет, чем эквивалентное количество одной молекулы.

Мускусы как модификаторы и фиксаторы в композициях.
Молекулы мускусов также могут модулировать звучание других ингредиентов в композиции. Некоторые из них могут блокировать рецепторы, не активируя их — такой эффект называется антагонистическим. Благодаря этому даже люди, не ощущающие конкретный мускус, могут всё равно воспринимать его эффект в аромате.
Даже незаметные структурные различия в мускусной молекуле могут быть обнаружены рецептором.

• Растворение и ввод в концентрат. Многие мускусные ароматические вещества представляют собой твёрдые или вязкие вещества, которые трудно отмерить в малых количествах. Практический приём – использовать предварительные разведения. Например, Galaxolide часто поставляется уже в 50%-м растворе (в растворителе типа ДПГ), что облегчает дозировку. Макроциклические мускусы (Exaltolide, Ambrettolide и пр.) при комнатной температуре могут быть твёрдыми кристаллами; их перед внесением в композицию можно слегка подогреть на водяной бане или растворить в небольшом количестве этанола (или диэтилфталате/ДПГ для масляных основ). Всегда убедитесь, что мускусы полностью растворились и равномерно перемешаны в концентрате: непрозрачность или осадок – признак, что вещество не до конца разошлось. После того как вы добавили мускусные ноты, дайте композиции отстояться (желательно несколько часов или сутки) и ещё раз проверьте однородность – «созревание» помогает тяжёлым молекулам лучше смешаться с остальными.
• Мацерация и фильтрация. Готовый парфюмерный концентрат (особенно на спирту) принято выдерживать и фильтровать, чтобы убрать возможные осадки. Белые мускусы довольно липофильны и при высоких концентрациях могут выпадать в микрокристаллы, если спиртовой раствор охлаждается или стоит долго. Стандартная рекомендация: после составления концентрата дайте ему настояться пару недель при комнатной температуре, затем поместите на ночь в холодильник (или морозильник около -5…-10 °C) и профильтруйте тонким фильтром. Это удалит мельчайшие нерастворённые частицы и обеспечит идеальную прозрачность раствора. Такая холодная фильтрация особенно важна, если в формуле много макроциклических мускусов или других труднорастворимых веществ. В результате духи останутся прозрачными даже при хранении на холоде и не дадут осадка.
• Учёт нормативов (IFRA, ЕС и др.). Хотя белые мускусы считаются одними из самых нейтральных и безопасных компонентов, проверяйте актуальные ограничения. Некоторые полициклические мускусы попали под внимание регуляторов из-за биоаккумуляции. IFRA ввела для них рекомендованные лимиты. Новейшие алициклические мускусы в большинстве не имеют ограничений (IFRA разрешает 100% для Helvetolide и аналогичных). Тем не менее суммарный процент мускусов в формуле обычно диктуется здравым смыслом и фирменными стандартами: держать уровень в пределах 20–30% концентрата – не только вопрос экономики, но и безопасности. Обязательно учитывайте также аллергенный статус: сами по себе синтетические мускусы не входят в список регламентированных аллергенов ЕС, но высокая доза любого отдушечного вещества может спровоцировать реакцию у чувствительных людей. Поэтому, если создаётся продукт для широкого рынка, лучше избегать чрезмерных концентраций мускусов сверх рекомендованных норм.
• Органолептическая оценка и корректировка. Работая с мускусами, помните про феномен привыкания носа. Парфюмер может быстро перестать ощущать мускусный компонент и непроизвольно его передозировать. Рекомендуется проводить добавление в композицию этапами: добавить часть мускусной базы, сделать перерыв, оценить на свежий нос или дать другому человеку понюхать. Иногда полезно протестировать аромат на блоттере и на коже: белые мускусы особенно проявляются на коже, давая тот самый чувственный оттенок кожи. Оценка через несколько часов после нанесения обязательна – вы услышите базовые ноты, и станет ясно, достаточно ли мускуса. Если аромат через 4–6 часов совсем пропал – возможно, мускусной фиксации мало (или она из слишком летучих компонентов). Если же база звучит, но слишком уж размыто (нет чётких оттенков, одна пудровая дымка) – вероятно, мускусов избыток. В таком случае стоит снизить их суммарный процент или убрать самый «глушащий» компонент (например, Tonalide, который известен способностью превращать композицию в монотонный туман при передозе). И наоборот, когда хочется усилить мускусный акцент, логично увеличить дозу наиболее характерного мускуса или добавить ещё одну ноту (скажем, каплю животного Castoreum или Civetone для грязновато-эротичного подтекста в рамках животного мускуса).

Практические примеры использования.
В формулах подход к белым мускусам варьируется. В «тихих» акварельных ароматах, имитирующих просто чистую кожу, мускусная база может быть очень высокой – например, известны примеры, где суммарно 40–50% концентрата составляют три вида белых мускусов (скажем, 20% этилен брассилат + 15% габанолид + 5–10% другие следовые мускусы). Такие духи почти не пахнут ничем конкретным, кроме чистоты, но зато обладают длительным мягким шлейфом – хороший пример «невидимого парфюма». В классических же цветочных или восточных формулах мускусы скромнее: они могут занимать 5–15% формулы, просто чтобы округлить углы и связать ноты. К примеру, в сложном шипре мускусов может быть около 5%, но если убрать их вовсе, композиция развалится и быстро выдохнется. Если кажется, что аромату чего-то не хватает в базе – попробуйте добавить немного белого мускуса. В 90% случаев это «что-то» и есть мускусная связующая нить. Главное – добавляя, не забывайте про умеренность и художественный замысел. Используя рекомендации по концентрациям и сочетаниям, вы сможете извлечь из этой ноты максимум пользы, сохраняя баланс и индивидуальность вашего аромата.